看金碧輝煌的俄羅斯，可以去聖彼德堡；看古老城牆下的俄羅斯，可以去諾夫哥羅德……那麼若要看鄉郊小鎮的俄羅斯，又可到哪裏？
新舊交替的特維爾市郊 / 俄羅斯大平原及雲杉森林
新舊交替的特維爾市郊 / 俄羅斯大平原及雲杉森林
離開俄羅斯民族發源地諾夫哥羅德後，又繼續上路。坐了2、3小時車程，到了傍晚時分才抵達小城特維爾（Tver）。坐落於俄羅斯大平原上的特維爾，人口只有40多萬，比沙田還要少三分之一，然而它卻是俄羅斯聯邦特維爾州的首府，位處伏爾加河和特維爾察河的交匯處，距離首都莫斯科僅167公里、約3小時車程。
特維爾旅館內甚其特色的甜品 / 入城前在小餐館避雨
特維爾與諾夫哥羅德同樣擁有悠久歷史，早在12世紀時已是特維爾公國首府；13、14世紀蒙古大軍壓境時，也曾向成吉思汗孫兒拔都統領的金帳汗國納貢；到了15世紀沙皇伊凡大帝趕走蒙古人統一俄羅斯諸公國後，特維爾一直是沙俄的造船中心，18、19世紀時人口一度多達百萬人，市內的伏爾加河後來還與莫斯科運河連接，特維爾就成為北接聖彼德堡、南連莫斯科的「兩京航運樞紐」。及至蘇聯時代，與很多俄國城市一樣，特維爾亦改名為加里寧，以紀念蘇維埃布爾什維克革命領袖之一米哈伊爾‧伊萬諾維奇‧加里寧（Mikhail Ivanovich Kalinin）；直至1990年蘇聯瓦解後才又跟隨大部分城市一樣改回特維爾原名。雖然千百年來經歷不同時代洗禮，時至今日特維爾仍是伏爾加河上游的主要河港。
在特維爾市郊住的古板東歐共產時代旅館 / 旅館旁的巴洛克別墅 / 特維爾察河畔的油菜花
穿越了俄羅斯大平原及雲杉森林後，一間間零星錯落的俄羅斯傳統木屋就出現在眼前，表示距離特維爾市郊已不遠了。有趣的是古老木屋旁有時也會突然建了一間混凝土工廠搬的建築物，新舊的結合恍如穿過了時光隧道，閃電來往古今。除了建築物外，在穿越俄羅斯大平原時也見識到大陸性氣候的變幻莫測，車廂外一會兒還是藍天與白雲、一望無際的大草原景色；轉眼又會突然陰雲密佈、雷雨交作，所以入城前也要稍在油站旁的小餐館擔擱一會，待雷雨停了才再起行。由於到特維爾只屬「過境」，住的也是城郊的典型古板東歐共產時代建築風格小酒店（上圖左），房間也是迷你型，只及聖彼德堡時住的超豪客房的四分之一，幸好也不要緊，因為推窗外望，就是270度特維爾迷人靚河景，絕對值回票價。
商場內的超市 / 商場外古老的有軌電車 / 寧靜的特維爾察河畔
在旅館放下行李，吃了點東西後，還只是7、8點左右，天色依然光亮如白晝，又怎會浪費旅館外的靚河景，立即放棄洗澡的念頭，拿起相機就到河畔的公園逛逛。不少俄羅斯人晚餐後都會來河邊散步或傾偈，感覺非常悠閒，不過可能他們較少見東方人出現，走過他們身邊時總有被「眼超超」的感覺，但總算仍是友善的。河岸的另一邊有一條不太繁忙的馬路，東歐常見的古老有軌電車穿梭來往（要在沒有交通燈協助下越過這條5線行車的大馬路也非易事，難度直逼十多年前在廣州火車站外過馬路的進退維谷尷尬情況），馬路旁則是一個甚為摩登的大商場。由於時間尚早，自然要過去逛一逛，到商場內的大超市八卦一下。超市內的陳設裝修竟然有一份莫名的親切感，可能因為似百佳，門口還張貼了碧咸的百事大海報，除了分門別類的指示牌寫上俄文外，一時間幾乎忘了是在俄羅斯。
特維爾的麥記 / 兒童餐送滑浪奇兵（Surf's up）企鵝公仔
一幅碧咸百事海報，加上翌日幫趁的麥記兒童餐，令我不期然想起數年前看過的一部德國電影《快樂的謊言》（Good Bye Lenin）。戲中男主角的母親昏迷後突然蘇醒，為怕她發現東德共產政權在她昏迷期間已經倒台接受不來，男主角要整天費盡心思假裝仍活在東德統治下，一方面要播舊新聞錄影片段給母親看，還要整天拉上家中的窗簾，只為怕母親看到窗外掛起的大幅可口可樂廣告海報。確實，若是20多年前來到特維爾（當時仍稱為加里寧），要看到一幅百事海報，又或是吃一個麥記漢堡飽，應該是一件比到火星漫遊更不可思議的事。
