暗戀蓬萊桃花源@大阪

走過了寧靜古鎮，翻越了壯麗山川，這次日本之行霎下眼又到了尾聲，以重回大城市大阪作結。由金澤乘巴士沿北陸高速公速往南走，左邊是一片蒼翠的國見山，右邊則是泛起片片夕陽金光、一望無際的日本海，似乎是向大自然告別，迎接繁華鬧市的分界線。

由金澤返回大阪，確實有點依依不捨，因為象徵了行程要來到最後一站了。本來有意乘JR火車，不過領隊發現乘巴士也不過是4個多小時，車費卻平了一截（4300円，約311港元），上車後還發現比坐飛機還要舒適，仲有戲睇，早前網誌中寫的《穿梭時空地下鐵》，就是在這程長途車看的呢！看完戲不久，原來已經過了京都，半小時後約晚上8﹕30，大伙兒已在大阪鬧市下車，再乘千多円來到難波的Swissotel（14700円兩晚，約530港元/晚，算是超值）。



由於酒店就在大阪難波的鬧市內，步行十多分鐘已到心齋橋，所以大家放下行李，就立即落樓去醫肚。心齋橋可說是大阪的銅鑼灣，來到餐館雖然已差不多十時，但沿路的商店街或餐館內都逼滿了人，幾乎在日本整個行程中也少見這種熱鬧情況（而且確實又都幾熱，與之前的山區很不同）。由於吃完就回去睡覺，所以只點了簡單的二人前冷面、炸雞件及橙汽酒，埋單只1940円（約140港元），真係抵到痺，而且味道也不錯呢（也可能是肚餓吧）！吃飽飽後，還可以去24小時營業的唱片店逛個圈，當散散步消化一下，才回酒店沖涼睡覺去。

很奇怪，每次去旅行都會好早起身，很想感受一下晨曦的清新氣息。這次旅行中，在上高地便4點半起身睇日出，在松本則5點半起身去松本城公園晨運（真係好似退休伯伯咁），在白川鄉也是5點半起身去行山呼吸晨霧靈氣。反而在香港，由於工作關係（唯有賴呢樣，唔賴自己懶），日日睡到日上三竿出動鑊剷都鑊唔起果隻，香港的晨曦係點，可能要回憶起返學年代才找到。



每次去旅行之所以好早醒來，一來可能是早睡（通常12點左右，因為冇電視冇電腦嘛），二來就是環境比較靜，睡得較好。在大阪8時多起床已是最晏的了（平時都未轉側），9時多來到酒店下的大街，已看到不少人乘車坐地鐵之類的趕上班（酒店的地下商場就是地鐵難波站），在御堂筋求其找了一間麵店，在門口用售票機點了一客200円（約14港元）的豆腐卜拉麵作早餐。之後再一直往前走，經過了久仰大名的「彈珠機舖」，還看到白天的固力果廣告牌（晚上的較靚），穿過道頓堀橋，平靜的道頓堀川（上圖右）比城門河還要窄，不過在鬧市中卻甚具特色（試想想若旺角中央有條河，一定臭到暈啦）。

行下行下到了10時多，心齋橋的一整條購物街，還有0101、崇光以及香港已結業的大丸等百貨公司都先後開門，加上又是大減價周，一眾女團友都立即鳥獸散分頭血拚，頓時有被「遺棄」的感覺，即管也不執輸去逛波鞋店shopping一下，反正仲有一點「彈藥」。大約到中午12時，鎖定目標後忍手不買，因為另有「加遊」景點，就是乘地鐵去大阪城，若帶住一袋二袋戰利品當然不太方便。



由難波站乘地鐵往大阪城附近的森ノ宮站其實只有5個站（車費230円，約16港元），但因兩站屬不同線（難波在御堂筋線，需要在本町站轉中央線再往森ノ宮，而且行得頗遠，比港鐵尖東站行往尖沙嘴站還要遠），幸而指示尚算明確，所以不消20分鐘就來到目的地。貴為德川幕府時代的京畿大城，大阪城比之前去過的松本城（烏城）及金澤城（白城）都要宏偉。樓高5層的天守閣，每層飛簷畫樑都鑲嵌滿金銅瑞獸雕飾，金碧輝煌氣派非凡，故有「金城」美譽。



16世紀末日本戰國晚期，豐臣秀吉在石山本願寺遺址修築大阪城，成為全國第一大城，以顯示「首都」的雄厚實力。每天徵用大約數萬民伕參與工程，至1585年大致完成天守閣主建築。德川幕府掌權後又於17世紀初重修大阪城，及至昭和6年（1931年）第3次修葺重建，由傳統的木結構改為先進的鋼筋水泥建築，成為現今的規模。現存的石垣、多聞櫓、千貫櫓及焰硝藏等古代軍事兵庫都是德川幕府時代的古蹟，大阪城亦被列入日本的國家文化遺產。

由於之前去松本城沒時間入天守閣內參觀，這次來到大阪城當然不能再錯過登樓的機會，門票雖然貴一倍（600円，約43港元）也要去見識一下日本傳統城堡的內部結構。不過原來除了外觀較有「復刻味」外，內裏基本上與現代的大廈差不多，還加裝了升降機，陳設也不似白川鄉的合掌屋般具傳統風味，因為由地下至7樓都已「活化」成為歷史博物館，介紹400多年來由豐臣秀吉至現今大阪的歷史，還收藏了不少戰國時代的武士刀及盔甲等。最特別的是上圖右的投射式微縮模型影像展覽屏，以「真人」演員的影像投射進模型屋中，演出不同的歷史故事，在香港的博物館便從來未看過，非常新奇有趣。另一不容錯過的就是登臨8樓最高的瞭望台，可圍繞天守閣360度盡顯覽大阪景致，遠至六甲山、生駒山，近至東南西北護城河、城內的梅林桃園，還有迎賓館及修道館、大會堂及音樂廳等等，都盡收眼底。遊完天守閣已是下午3時左右，立即又去了公園內的麵店吃400円（約29港元）的拉麵醫肚，上圖的「牛奶仔」捧雪糕的公仔就站在店外。



離開大阪城公園前，順道還逛逛旁邊的豐國神社。相比遊人極多的大阪城，豐國神社似乎更顯出其「佛門清淨地」的色彩。豐國神社與大阪城一樣始建於16世紀末，是為了祭祀豐臣秀吉而興建。後來神社毀於戰亂，至19世紀明治時期才重建，現時寺內仍保存了不少仿唐建築，並收藏了不少豐臣秀吉曾使用過的遺物，以及日本「狩野畫派」名作《豐國祭圖屏風》，全都是國寶級文物。



遊完古蹟返回心齋橋，立即去買了心水「戰利品」，才不過5時多，返回酒店梳洗後會合團友再出動，去道頓堀一帶「覓食」。其實之前已打算去著名的かに道樂（螃蟹道樂）試一試長腳蟹的滋味，店前一隻張牙舞爪的巨型機動長腳蟹也成為全條街的焦點，所以一定不難找到。該店開業至今已超過45年，也可說是老店，但門面一點不老，至於價錢也不算太貴，上圖的超豐富長腳蟹餐收費4935円（約350港元），已包括了一大隻比整塊臉還要大一倍的長腳蟹、芝士焗蟹蓋，湯、飯自然少不了，還有海鮮燒、雪糕甜品……（仲有其他的已忘記了）等等，整頓飯吃了差不多兩個鐘，老實說論份量還絕對夠兩個人吃的呢！



由於回程乘的是下午機，所以在大阪第3天的早晨仍有時間再去覓食。由於之前一夜吃了長腳蟹大餐足足飽了一晚，早上起來自然要吃清一點，於是走到酒店附近的黑門市場買生果。聞名不如一見，看到貨架上超巨型且紅卜卜的蜜桃、還有巨峰提子、富士蘋果等，真係有點口水流，不過價錢都幾貴（一小串巨峰提子已六、七十港元，不過每粒都好似乒乓球咁大）。行完生果街後，大伙兒又走去吃今次之行最後一碗拉麵，再返回酒店收拾行裝，坐難波開出的關西機場鐵路直達機場。當火車經過長長的鐵路大橋來到海中心的機場時，感覺挺特別的，算是向身後漸漸遠去的日本海岸線道別，也為這次旅程畫上滿有詩意的句號。〈 おわり〉

暗戀蓬萊桃花源@金澤

在白川鄉的寧靜舒泰環境中洗滌完心靈後，約早上11時又要再乘巴士上路，繼續往日本阿爾卑斯山北麓走去，一直來到本州北部濱臨日本海的金澤。雖然只是短短約兩小時車程，景觀卻與之前的上高地、高山和白川鄉等山區大有分別。位於石川縣金澤平原上的金澤市，環境豁然開朗，而且確實地如其名，恍如泛起片片金光的古城。

有400多年歷史的金澤，坐落於野川和犀川之間，自1582年前田利家遷入設加賀藩後開始發展，至18世紀江戶時代已躍升至最高的一百萬石大藩，人口逾10萬，是當時僅次江戶、大阪及京都的日本第4大城市。雖然自明治維新後人口不斷南遷至太平洋沿岸城市，金澤目前仍有逾45萬人口，穩踞北國的第一大城市。



由於留在金澤的時間只有半天，所以約中午來到市中心後，即走到附近一間酒店「博懵」暫寄存行李，大伙兒立即又沿大街步行約15分鐘，來到近江町市場先醫肚。沒錯，在日本不少「街市」都是吃東西的好地方，價錢平之餘，選擇又超多，而且又新鮮。由於大家都餓了，就求其鑽進一間食店坐下，見店內也有不少本地人幫趁，相信也不會太差。打開menu一看，價錢也不貴，於是點了上圖的一碗蟹子海鮮魚生飯（2500円，約190港元）配海鮮麵豉湯，即大快朵頤。

滿足口腹之慾後，當然又要去開開眼界之慾，立即走去旁邊著名的金澤城逛逛，一來又可順便散下步，還可走走尾張町、橫安江町等古街。尾張町有不少百年老店，有點似高山的古街；橫安江町則有很多售賣傳統工藝品的店舖，包括已列為文化遺產的染織「加賀友禪」，還有融匯粗獷繪畫風格與鮮豔色彩的「九谷燒」陶瓷，以及用金澤金箔製作的工藝品。上圖則為金澤別院，分東西院，是金澤70多間佛教寺院之一，展現金澤作為中世紀日本佛教重地的輝煌歷史。



由於其他團友對逛古城興趣不大，都走了去shopping，所以就獨個兒看地圖穿插大街小巷（首次有「一個人在途上」的lonely planet感覺），來到古老的金澤城。正如大部分日本的著名古城一樣，金澤同樣也有一座古老城堡。始建於1546年的金澤城，本來是日本佛教派別一向宗的本願寺別院，後來加賀藩主前田利家擴建為主城堡。城中原本也有如松本城一樣的天守閣，樓高5層，但1602年遭雷擊焚毀後，又經過5次大火，最後終沒有再重建，只保留現存的石川門城廓、部分護城河、菱櫓、橋爪門續櫓、五十間長屋等古建築，整座建築物主要採用木製及入榫方式建造。此外，它那灰白色的瓦頂也非常奪目，即使在盛夏暑天仍好像披上一層白雪似的，與披上黑瓦的「烏城」松本城對比，兩城一黑一白相映城趣。



入城前先走過石川門，現存的石川門是1788年大火後重建的，是金澤城公園接連旁邊兼六園的入口，門前是一條高十多米的石橋，橫跨城前的大馬路。走進石川門，映入眼瞼的是超大的前園「三之丸廣場」，以及城堡東邊的菱櫓和西邊的橋爪門續櫓。所謂「櫓」，是指擺放兵器的倉庫，高3層的塔樓側是瞭望台；再加上橫貫中央、全長達70米的五十間長屋（同屬兵庫大樓），所以即是天守閣已毀，依然感受到古時金澤城的雄偉氣勢。

離開金澤城，穿過了石川門石橋，再去到旁邊的兼六園。被譽為日本三大名園之一的兼六園（另兩個為岡山縣後樂園及茨城縣偕樂園），是加賀藩的「御園」，取名「兼六」，其實是依據中國宋朝詩人李格非所著的《洛陽名園記》所述，名園必須兼具「宏大、幽邃、人力、蒼古、水泉、眺望」六大概念而修建，門票只300円（約23港元），但看看手表原來已經3時多，所以只簡單在園外兜了一圈就要離開，要趕返JR站會合團友，再乘4時多開出前往大阪的巴士。



大伙兒在JR站會合後，再到站旁的酒店取回行李。本來有意乘JR火車返回大阪，不過領隊考慮過乘火車（之前沒買JR pass）比巴士貴（巴士票價4300円，約328港元），而且巴士車程也不過4小時，為了慳返「彈藥」回到大阪繼續「血拚」，所以決定乘巴士。雖然不坐火車，但由於巴士站也是在火車站旁，返正還未到巴士開出的時間，所以順道逛逛火車站內的商場，發現站內也有不少現代設計及藝術建築，與外面的古城風貌迥異，似乎這裏又是一座「神奇時間廊」呢！〈つづく〉

暗戀蓬萊桃花源@白川鄉

離開了古風盎然的高山，一行人繼續上路，乘個多小時巴士（車費2400円，約177港元）來到另一處群山環抱的人間桃花源「白川鄉」。說這裏就是陶淵明筆下的桃花源絕對不跨張，在這個恍如被時光遺忘了的寧靜小村莊，沒有令人目眩的霓虹燈、沒有繁囂的馬路、沒有叫賣聲，也沒有石屎森林，有的，只是一間間簡樸的合掌屋。

在這次旅行前，白川鄉這個名字只曾在無記電視劇《最美麗的第七天》（鄭嘉穎、周麗淇主演）中聽過，聽說該劇部分場景是在那裏拍攝的（播出時沒看過，後來才在網上重看片段，原來是冬天雪景實地拍攝的呢）。此外，對白川鄉唯一所知的東西，就是這裏於1995年已獲聯合國教科文組織列為世界文化遺產。



乘著巴士繞過一座又一座峻嶺，穿過了一條又一條隧道，突然眼前豁然開朗起來，遠處是長滿雲杉的山麓，山谷下則是一片同樣綠悠悠的水稻田，加上綿綿細雨，美得令人屏息靜氣，生怕輕微的呼吸聲都會打擾了四周的寧靜環境。

在巴士站下車，冒著毛毛雨，打起傘子兼拖著行李篋，沿著一條長吊橋走進荻町，雖然是有點狼狽，卻沒有令人煩厭的感覺。置身在這種恬靜舒泰的環境中，相信脾氣再暴躁的人，也不會有半點火氣吧！幸運地，預訂的民宿「幸工門」原來就在村口（領隊又記一功）。大伙兒安置好行李後，約只是下午三時左右，趁天色還算亮，立即拿起雨傘及相機，走到外面去感受一下合掌村的風情。



白川鄉的荻町已有百多年歷史，目前仍保存了百多間江戶時代的合掌屋。合掌屋是指以茅草蓋頂的日本傳統民房，由人手建造，全屋不用一根釘。由於屋頂呈「人」字形（方便卸走冬季時的積雪，以防壓毀屋頂），形態如兩手合握，故稱「合掌屋」。60年代白川鄉興建水壩，村民恐怕古老村莊風貌受破壞，於是在1971年成立了「白川鄉荻町村落自然環境保護會」，才將這片淨土保存下來。



荻町內其實只得一條大街，橫貫全村東西，兩端山坡同樣是雲杉樹林。比較特別的是西端的展望台，那裏其實是一處高地，可鳥瞰全町景致。雖然一直下著雨（有時甚至幾大雨），卻仍忍不住要冒險拿相機出來，拍下煙雨濛濛的白川鄉靚景，還有在香港已經非常少見的水稻田，以及有合掌屋圖案的渠蓋。



有山必有水，除了有壯麗的雲杉山林和靜寧的村莊景色外，白川鄉也有一條「神奇小溪」，名叫庄川。它的小支流遍佈全町大街小巷，有的在民居前流過，有的則引入了翠綠的水稻田，初時遠看以為那是普通坑渠，還看到有村民取水灌溉或洗毛巾之類的，心想﹕「唔係卦，用坑渠水來洗毛巾咁核突！」走近一看，才知原來是非一般的坑渠。與其說是坑渠，不如說是一條清澈見底的小溪（比城門河乾淨不知多少倍），還設有小水閘、水車和小瀑布。再睇真點，嘩！竟然仲有錦鯉魚添……唔係嘛！擦下對眼……真係無睇錯喎，仲有相為證添（下圖）！



沿小徑走遍了整個荻町，大約也只需兩個多小時，也有不少食店、紀念品店、小商店等，然而滿眼所見，所有東西都可說是「零污染」的﹕「坑渠」小溝沒有半點污水垃圾，巷陌、山徑上沒有什麼膠袋紙巾吹來吹去，空氣沒有半點灰塵，耳邊除了蟬鳴鳥聲外，也沒有半點噪音。瀟澆走一回，彷佛心靈也洗滌淨化了。



回到民宿內，立即洗個熱水澡，便又開飯了。在這種日本傳統合掌屋民宿內吃飯，也是第1次。這次當然也要入鄉隨俗，穿上和服盤膝坐在榻榻米上。然而飯吃了一半已經受不了，不是飯菜不合胃口，只是因為腳痺難耐，又要屈著肚子，實在太辛苦了，要不時站起來舒展一下筋骨，才能繼續吃下去。

吃過晚飯，雖然只是七時半左右，但由於鄉郊晚上四周黑漆漆的，沒什麼好看，房內除了床舖，就沒有什麼陳設了，也沒電視可看，唯有看看當天拍下的照片來消遣，又或與同行友人促膝夜談一會兒，9時多周公已嫁到（記得小時候返鄉下試過8點幾上床睡覺），加上紙窗門外滲進陣陣涼意，索性縮進被窩中呼呼大睡。



早睡自然早醒，但估不到五時半已經醒來（算來也睡了8個多小時），平時在香港做開夜鬼，五時半可能還未睡呢！簡單梳洗後，冒著6月清晨的涼意（絕對無誇張，真有點12月香港清晨時份的寒意），又忍不住走出去再次「洗滌心靈」。

清晨時份的白川鄉荻町，與下午時又有很大分別，街上遊人更少，在小路上踱著踱著，恍如全世界只剩下自己一個，冷清得來又沒有不安的感覺，也不怕會有賊打劫，因為極目所見也鮮有人影。由於前一天來到時不斷下雨，不太方便拍照，就趁這個晨早雨勢稍停，來補拍返一些靚景。沿途所見一草一木雖仍是昨日模樣，卻因為經一夜毛雨洗擦過，綠蕨草彷佛更嫩綠，紅玫瑰彷彿更艷紅。



心靈洗滌完後，又到醫肚的時候。沒錯，清晨出去時並沒有吃早餐，因為民宿老闆也未起身嘛！外面走一圈再回來，也不過是7時多（平時還在好夢中）。吃過早餐後，大家收拾好行李，還未到出車站乘巴士往下一站的時間，索性就在這間偌大的合掌屋民宿內四處逛逛。看看正門上掛著的歷史簡介，原來這間「幸工門」是荻町最早開設民宿的合掌屋，初時是接待來白川鄉修路的工人。大屋始建於300年前的江戶時代，最近一次大規模修葺是在1990年，當時動員了全町村民來重鋪草屋頂。正門牆上還張貼了一幀白川鄉冬夜的相片，真有點芬蘭聖誕老人村的味道，還隱約聽到它似在向人呼喚﹕「約定你下次冬天白雪紛飛時再來啦！」〈つづく〉

暗戀蓬萊桃花源@高山

睇完朝霞，在酒店吃過早餐後即收拾細軟，離開「不吃人間煙火」的上高地。上午10﹕30左右大伙兒乘巴士經平湯轉車，穿越了連串「時光隧道」和跨嶺吊橋，來到另一和風盎然的古鎮「高山」。

由長野縣西陲的上高地來到岐阜縣北部的高山，車程其實不算太遠（約兩個多小時），但車費也要4920円（約357港元）。幸而公路依山而建，穿過不少羊腸隧道，還要跨越幾十層樓高的吊橋，秀麗的山川靚景絕對不會令人打瞌睡。到達高山巴士總站才1﹕00左右，一行人拖著行李越過一條大街，不需3分鐘就找到酒店Country Hotel（4700円一晚，約340港元）。安置好行李後立即展開行程，去逛逛高山著名的三町古街及高山陣屋（上圖）一帶的古蹟。



酒店與巴士總站及高山JR火車站，其實都非常近。在站旁的遊客資訊中心外，張貼了一幀搶眼的秋季「高山祭」海報，上面印滿了各式古雅的山車巡遊大轎。「高山祭」是日本三大傳統祭典之一（另外兩個為鎌倉祭及彌生祭），高山祭可分為春天（4月中）的山王祭及秋天（10月初）的八幡祭，可惜到訪時是6月底，正好是春秋兩祭之間，緣慳了這個傳統盛典，唯有等下次吧！



高山與南木曾、妻籠宿、松本、上高地一樣，也有一條小河流經市內，名叫宮川（上圖左），跨越宮川的一條髹上鮮紅油漆的古橋，就是著名的中橋，連接起古老的城下町兩岸。建於16世紀的高山城下町，有「飛驒中的小京都」的美譽（飛驒是岐阜縣古稱），當中的「三町古街」保留了一系列傳統和式木結構民居，屋檐相連，裝在移窗外側的出格子古意盎然，比妻籠宿的古街更大更宏偉，遊人亦更多。時至今日，不少民居大多已改建為仙貝店、味噌店、漬物店、工藝品店甚至旅館等，售賣各式傳統食品和紀念品，賺遊客生意。



除了紅色的中橋外，沿宮川的古街依次還修建了筏橋、柳橋、鍛冶橋等，各髹上不同顏色，風格亦各異。上圖頂的一幅全景照，就是在中橋上拍的宮川景致，潺潺溪流映襯夾岸垂柳，彷彿將300多年的時空都凝住了。

由於時間不多，在古街穿梭走了一圈，只選了當中數間有趣的「名店」參觀，包括上圖這間售賣飛驒著名特產「山車酒」的老店。其實古街上的這些店舖，雖說是賺遊客生意，但絕對不是什麼LV、Gucci、Armani、Prada之類的名店街，也不會見到「7仔」、「麥記」之類的便利店及食店。全條街大多是已有逾百年歷史、沿襲自江戶時代的地道老牌商號。這間售賣山車酒的老店與街上其他老舖也一樣，表面上是一間商店，但其實也是歷史博物館，因為店內除了賣酒的櫃位外，還設有甚具特式的「歷史廊」，講解其家族逾百年的釀酒史，並陳列了古老的巨型釀酒桶和傳統蒸餾裝置，以及古雅的榻榻米品酒區。



除了「老店歷史博物館」外，三町古街上還有很多小店，售賣經典的五平餅（一種糯米軟燒餅，味道較淡，其實不太好味，約5港元）、豆沙包、綠茶雪糕之類的小吃。此外也有一些茶寮、味噌湯店等，像古代的露天茶座，也有不少遊客光顧。行至街尾還有一間「藤井美術民藝館」，建築外貌也甚古雅。古街上還不時有仿古人力車經過，專載遊客觀光，車伕還會串演導遊沿街介紹老店史蹟。



除了三町古街外，順道還遊了位於宮川另一岸的日本國家級遺產「高山陣屋」。始建於17世紀晚期的高山陣屋，百多年來都是德川幕府管轄飛驒領地的衙署。到了19世紀中葉明治維新後，陣屋仍是負責管理當地行政、財政及警政等事務的官府。戰後日本政府於1969年將飛驒縣事務所搬離陣屋後，歷時達270多年的高山陣屋官廳才正式關閉。其後陣屋經過3次大規模修復及整理，耗資達20億日圓（約1.5億港元），才能將江戶時代唯一遺留下來的衙署古貌完整重現眼前。



離開了高山陣屋，再向下一個古蹟景點國分寺進發，途中穿過了不少新舊參雜的大街小巷，路旁還有一些神社，以及仿照高山祭巡遊而豎立的飄色像，所以雖然這次在高山看不到這個盛大祭典，卻仍感受到一點點高山祭的熱鬧氣氛。



高山市其實不算大，大部分古蹟景點都只需步行十多二十分鐘便可到達。由三町古街、高山陣屋等向高山火車站方向走，也只十多分鐘便到了飛驒國分寺。與繁囂的三町古街相比，國分寺確實是「清淨地」，不僅遊客少，四周圍的民居也出奇的寂靜，只有陣陣蟬鳴在耳邊迴盪，更顯寺院庭園的寧謐。這座始建於聖武天皇年代（約公元729年，即中國唐朝玄宗開元年間）的古剎，是高山最古老建築物，後來本堂與七重塔毀於戰火，僅剩下園內一棵高40米、有1200歲的老銀杏樹見證千古風流世情變幻。及至14世紀室町時代，才重新興建本堂主殿；至於現有的三重塔，則是1821年江戶晚期於原七重塔石基上重建的。



遊畢國分寺，暮色漸濃，又到「醫肚時間」。領隊原打算帶大伙兒到高山最著名的老字號食店「丸明」幫襯，嘗嘗飛彈燒牛肉的滋味，然而向當地人問路時，卻經常見他們打出「X」手勢，心知不妙，最後在國分寺旁找到丸明店，門上竟掛了無限期停業的告示（後來返回酒店看電視，見新聞報道中經常有丸明老闆在記者會上向市民鞠躬道歉的片段，睇漢字估估下才知是丸明涉出售假飛驒牛肉被查封）。大家正茫無頭緒之際，路經一間鞋店入內逛逛，順便問問老闆夫婦有乜好介紹，他們就推介了上圖這間山武飛驒牛肉燒烤店，心諗﹕「地道老街坊推介的，應不會老點吧！即管去試試看。」

山武店的門面和店內陳設其實不算太「高貴」，但見店內也確實有不少街坊光顧，相信也不會太差。與丸明店一樣經營飛彈牛肉燒烤的山武店，老闆是一名四十多歲的「陸軍裝」大叔。大伙兒一進門，他即熱情推介其飛驒牛，說是比神戶牛還要矜貴、美味的牛肉，且是直接由牧場購入，強調絕非丸明的「假貨」，還會出口到台灣的牛燒店。一桌6人姑且點了兩大塊牛肉作網燒，其他的冰綠茶、玄米茶都是任斟任飲的，埋單計18384円（約1400港元），算是食得最豪的一餐，卻也是最回味的一餐。即使現在事隔數月，再睇返上面幾幀飛驒牛燒的特寫照片，彷彿仍能嗅到香噴噴的烤肉味，還嘗到那種入口即溶的鬆軟幼滑口感呢！〈つづく〉

暗戀蓬萊桃花源@上高地

這次去日本前，不少同事好友都會問﹕去shopping嗎？噢！日本全國大減價的日子就到了呢！記得去逛公司。當然單單去shopping，又怎能吸引到在下，出發前聽醒目領隊介紹，這次的重點節目是「行山」，心想﹕唔係卦！山長水遠去日本行山，真係無聽人講過喎！到底值不值得，以下自有答案。

無法等到松本城早上9﹕00的開放時間入城堡內參觀，確實很可惜。但聽醒目領隊講，由於松本往下一站上高地的巴士班次較疏，錯過了9﹕30的就要等下午了，若太夜到上高地，可能「損失」更大！於是一行人回酒店匆匆吃過早餐後，又拖著行李到對面的巴士總站賣票上車。由松本往上高地其實不太遠，車程約3個多小時，車費2400円（約172港元）。沿途穿越了不少高山險嶺、湖泊水庫、河流等，風景已靚得令人目不暇給。日本阿爾卑斯山區，果然是名不虛傳。



上高地位於長野縣西部的梓川上游，由穗高連峰、燒岳及常念山脈等環抱，是海拔達1500米（約3座太平山）的小盆地，屬日本中部山嶽國家公園範圍。由於山路崎嶇難行，這裏長期與外界隔絕、人煙稀少，但四處的山林湖泊蘊藏極豐富的動植物資源，與中國的九寨溝相似，同樣保留了原始自然森林生態，而上高地這個名字，另一層意思就是「神賜予的禮物」。19世紀英國傳教士兼登山家華特韋斯頓（Walter Weston）來到上高地時，也被這一大片白樺林、落葉松原始森林及靛藍湖泊深深吸引，加上海拔逾3000米的穗高連峰等雪山群作背景，他還以為是來到了瑞士的阿爾卑斯山區，回國後於1896年出版了《日本阿爾卑斯山登山及探險》一書，迅即令上高地聲名大噪，成為日本熱門行山旅遊聖地之一，也令這個人間仙界被冠以「日本阿爾卑斯山」的美譽。



下車地點原來就在預訂了的大正池酒店旁，一行人安置好行李後，下午1時多便急不及待立即來到行山徑起點「大正池」。其實酒店就在大正池旁（所以也很貴，要14000円，約1000港元一晚），可180度盡覽大正地的天然靚景，湖邊淺灘及小碼頭都在酒店5分鐘步行範圍內。究竟有幾靚？上面的相片也看到了吧！



大正池其實是一個堰塞湖，1915年6月由於附近的燒嶽發生火山爆發，大量泥石流將梓川堵塞，形成一片大湖泊，由於當年為大正4年，故稱為大正池。回來後看書，才知原來湖中的幾棵枯杉也很聞名，原來湖面一帶原來也屬森林範圍，然而火山爆發形成堰塞湖後，樹木被湖水淹浸枯死，剩下枯樹幹一直屹立至今，若再加上燒嶽與穗高連峰倒映在湖面上，便形成有點Tim Burton式的、如夢似幻的迷離景致，也成為上高地極具代表性的風景區。



離開大正池再往前走，穿過了一排排古樸的木道及叢林，約半小時便來到了另一個小湖泊「田代池」。沿途看路牌簡介，上高地有植物逾百種，包括蓮花、杜鵑、細杆羊鬍子草等，當中還有不少珍稀物種，包括上圖的6瓣百合（原來一般百合品種只有5瓣，這也是來到上高地才學懂的，平時也沒留意到）。

田代池比大正地稍細，但由於遊人不算多，同樣恬靜秀麗。由於田代池下有溫泉噴出，即使是嚴冬期間，湖水也不會結冰。由於霞澤嶽的河流不斷注入泥沙, 使得田代池正逐年縮小，而且池底的枯葉連年堆積，部分地方已經變成濕地。



除了大正池、田代池、明神池等幾片湖泊外，沿梓川前行途中還可走過幾條古雅木橋，包括田代橋、穗高橋及河童橋。當然那不是青馬大橋式的鋼筋水泥大橋，木橋設計完全融入四周的自然環境，當中以河童橋最宏偉，也是上高地眾多橋樑中最具代表性的。河童橋是一座木製吊橋，從橋上往上游望去，並排聳立著西穗高嶽、奧穗高嶽、前穗高嶽、明神嶽等海拔3000米高的山巒。若朝下游望，則可看到燒嶽。流經密林間的梓川，沿河風景也很優美，絕對是拍照的聖地。著名日本小說家芥川龍之介的名著《河童》，就是以上高地與河童橋為題材。河童橋附近的紀念品店，也有出售印有芥川龍之介及河童橋風景的紀念品。

河童是一種生活在水中的虛構生物，源自日本遠古時代流傳下來的民間傳說。關於河童橋名稱的由來, 有人說是因為這裏有一處適合河童生活的深淵，也有人說是以前沒有該橋時，村民將衣服頂在頭上過河，看上去就像河童，但真正答案仍是個謎。從岸邊也可走下去梓川河邊，若將手放進從附近終年積雪的山嶽流下來河水中，即使在盛夏季節，也會感到很冰冷。



來到河童橋時，已是傍晚5﹕00左右，由於暮色漸濃，已趕不及再前往更遠的德澤，況且已走得有點累，大伙兒遂折返大正池酒店，不過沿途依然有不少外國行山旅客背著大背囊及營帳往前行，相信是到德澤露營吧！真的佩服他們的勇氣。事實上傍晚時份這裏一帶已有點涼意，入夜後相信更靜更冷。

由於聽醒目領隊說，絕不能錯過上高地的破曉晨曦景致，一行人回酒店梳洗及吃晚飯後，便立即上床睡覺去。翌日清晨4﹕00多，即使要離開溫暖的被窩確實有點難度，但也要告訴自己一定要起來看晨曦中的上高地。然而一打開酒店大門，也被迎面襲來的一陣香港初冬般的寒氣弄得打了幾個「冷震」，相信清晨大正池湖畔一帶的氣溫只有15、16度吧！但也迅即精神為之一振，什麼睡意也全消了。況且擺在眼前的，就是上圖這一片極出名的晨霞仙境。事實上，湖邊早已有不少攝影發燒友比我們更早來到，還set好晒腳架狂拍照。

站在煙霞迷離的湖畔，耳邊除了間中傳來雀鳥的啼叫聲外，就只剩下一片寧靜。一切事物、時空彷彿都凝住了，生命的脈膊似乎也停住了。真的會令人有點懷疑，自己眼前的到底是真正的景象，還是躺在酒店床上做的夢境？〈つづく〉

暗戀蓬萊桃花源@松本

好了，聽完靚歌後，又要繼續上路！上回講到由南木曾火車站出發，乘JR火速來到第2站松本市。至於點解選擇來松本，當然也是因為「賣飛佛」——去睇古蹟！結果真的沒有失望，能稱得上日本「四大國寶級天守閣」的松本城，確非浪得虛名。

下午4﹕00乘JR由南木曾出發，到達松本城才不過5﹕03（對，日本火車非常準時，1分鐘都不會遲），車費要7920円（約574港元），一點不便宜，但勝在夠快，而且沿途風景不錯。下圖右可見鐵路旁其實有公路，也可乘旅巴由南木曾往松本，車費平一點，但也要花多點時間。公路旁就是信州著名的「日本萊茵河」木曾川。顧名思義，在火車上極目遠望，沿河盡是一片峻嶺、森林夾岸，河水湍急沖擦嶙峋怪石，如果不是車廂內突然有鐵道員用日文來詢問查車票（下圖左），還差點以為是去了瑞士坐高山火車呢！



來到松本JR火車站，適逢開始了放工放學的繁忙時間，車站內乘客絡繹不絕，心想﹕「好彩早一點到松本，否則若遲多一兩小時，乘車可能更麻煩更擠擁。相比起大阪、名古屋等車站，松本站不算大，但從站內的大玻璃窗往外望，可見到四通八達的路軌（上圖右），也蠻壯觀。

大伙兒由車站穿過商場走到行上，幸運地毋須再乘車四處找旅店，醒目領隊預訂的Ace Inn原來就在車站旁，拖著大篋步行約5分鐘已到。樓高十層的旅店規模不大（但已是「鶴立雞群」的高樓），房間也是超迷你型，但「迷你」洗手間、電視俱備，床鋪也企理，而且房價一晚只3500円（約254港元）。簡單放好行李後，一行人立即到大堂集合，出發「搵食」去，首選是當地著名的馬肉刺身。



由旅店出發，沿著由火車站伸延出去的あがたの森大街走，一面找心水食店，也一面順道找找松本城的蹤影。後來大伙兒來到一間古色古香的日本料理店，一入店內，老闆娘原本好意招呼我們試坐傳統「和室」疊蓆（即榻榻米）。我們當然立即「耍手擰頭」，因為怕屈埋雙腿食飯太辛苦驚腳痺，只選了旁邊普通的餐桌坐下。老闆遞來菜牌，一看全是日文，但也有少量漢字，大家於是就估估下點菜，又看看鄰桌當地人選的菜式，便手指指的要這樣要那樣。上圖右便是馳名的馬肉刺身，個人覺得如吃生牛肉，有點羶，不太愛吃（而且很貴的）。反而旁邊的炸豆腐及冰豆腐都很好味道，還叫了幾碟（因為好平嘛），再加上幾個定食之類的，6人整餐花了9020円（約653港元），又不算太貴喎！



飯後繼續去散步。あがたの森大街是松本的「彌敦道」，兩旁有不少銀行、大廈和商場（全部都不過10層高）。上圖左是松本市美術館外的巨花雕塑，在燈光下更顯得燦爛奪目。由於開放時間是朝9晚5，路過時早已關了館，唯有在館外的大花園閒逛拍照。至於松本城，一直走至大街盡頭也不見蹤影，只看到一個偌大的あがたの森公園，於是走回頭路再問路人。後來幾經轉折走進了橫街，找到本町通り，沿女鳥羽川往前走，經過了時鐘博物館，果然皇天不負有心人，終於找到松本城公園。夜色下的松本城，彷彿在告訴你﹕「這就是日本」。



看了松本城夜景，又怎可錯過日景！然而由於要趕乘9﹕30巴士往下一站「上高地」，翌日大清早5時多已起床，6時出發再去松本城公園「晨運」。由於前一晚回酒店時已找到捷徑，所以不需15分鐘已到目的地。然而可能由於實在太早，沿途大街小巷一個人影車影都沒有，恍如「明日之後」的死城一樣，幸好間中有人晨運、跑步放狗，才感受到丁點「人氣」。途上再次經過時鐘博物館、女鳥羽川，果然日景與夜色是兩種味道。女鳥羽川岸旁還有很Q的卡通告示，叫遊人不要拋垃圾入河。事實上，沿途所見河水清澈見底，甚至見到當地人在河裏汲水。



到底松本城有幾巴閉？當然又是「文化遺產」這個招牌。松本城舊稱「深志城」，別名「烏城」（因為主殿天守閣的黑瓦頂而得名），最早可追溯到日本戰國時代（約16世紀晚期、中國明朝萬曆初年），當時的名門小笠原氏在此修築山寨，成為松本城的雛形。1590年豐臣秀吉將德川家康移封關東，松本也改封給德川舊部石川數正，成為松本藩的居城，開始修建天守閣、城郭及城下町，後來江戶、明治時代又增建了不少著名學府，故松本又有「學都」之稱。

到了1873年，明治天王為了加強中央管治，遂頒布「廢城令」，將中世紀以來前藩主遺下的大部分舊城堡拆毀，只保留了60座，後來還成為皇軍要塞。也正因如此，二次大戰時這些古堡亦成為美軍轟炸的目標（包括著名的大阪古城，現存大阪城為戰後仿古重建），最後僅剩下12座，松本城有幸逃過了這場日本文化浩劫，成為倖存者之一。目前日本「國寶四城」中，包括1993年成為該國首個獲列入聯合國世界遺產的兵庫縣姬路城，再加上愛知縣犬山城、滋賀縣彥根城及長野縣松本城，都是如假包換的「真古董」。



時至今日，松本城仍保留完整的護城河，平靜的河面倒映了城樓的雄偉建築，襯托旁邊的日式極樂虹橋，成為一幅典型的「浮世繪」。與夜色中金碧輝煌的松本城相比，晨曦中的古城樓更添幾分寧靜淡素美。只可惜要趕乘旅巴往下一站，實在無法等到天守閣城樓9﹕00開放，否則一定願意花600円（約43港元）入內參觀，登上6層高的頂樓俯瞰整個松本市，及遠眺西面日本阿爾卑斯山脈的景致。只好留待下次櫻花盛放的春天，或白雪紛飛的冬季再來吧！

雖然有點依依不捨，但看看手表，原來已經快8時了，由於要預留時間步行返回旅店吃早餐及收拾行裝，唯有將這最美好的一刻保留在照片中、腦海裏，向松本城說聲﹕「莎喲娜啦，再見！」〈つづく〉

暗戀蓬萊桃花源@妻籠宿

記得首次聽到「日本長野縣」這個名字，是1998年當地舉行冬季奧運的時候。能當上冬季奧運主辦城市，長野肯定是日本其中一處著名滑雪聖地。事實上，那裏確實以高山峻嶺、奇峰峽谷及溫泉聞名，整個縣都是各具特色的觀光勝地。也由於擁有奇特的天然景觀，自古以來長野也是歸隱修行的淨土，民風古樸純厚。位於長野縣西南一隅的妻籠宿，同樣一脈傳承日本古代文化的足跡，走在古風盎然的街道上，彷彿時光在這裏停住了腳步，遲遲不肯走進現代社會。

由南木曾火車站到妻籠宿，本來可乘觀光巴士，但為了爭取時間，一行人決定分乘兩輛的士前往，路程其實很近，車費約1300円（94港元）。在妻籠宿古街外的停車場下車時，約是中午12﹕30，大伙兒急不及待要走進這條「時光隧道」。



妻籠宿是日本首座完整保留江戶街景的古驛站，目前已被列入該國的國家文化遺產名錄內。妻籠宿的歷史可上溯至300多年前、17世紀初德川家康結束戰國統一日本的時代。中國的秦始皇統一六國後，即修築馳道、直道加強全國統治，而德川家康當年亦以新京城江戶（即現今東京）為起點，修建5條主要道路聯系全國，當中以連接江戶和京都的東海道及中山道最重要。前者沿海線延伸，後者則走內陸，翻越險山峻嶺，全程約540多公里。由於東海道在夏季經常受颱風影響而中斷，更多旅人取道中山道來往兩京，而妻籠宿就是中山道上接近京都的一個繁忙古驛站，昔日不少武士商人都會在此歇腳洗塵和買賣貨物，因而繁榮一時。



走進妻籠宿古街，兩旁古老木造建築鱗次櫛比，大部分都只有兩層高，彷彿「龍門客棧」就在眼前。為了原汁原味呈現300年前江戶時代的街景，沿街所有電線都被埋在地下，遊人閒逛時絕對不會看到一根電線。古街兩旁的土產店，出售的也全是鄉土色彩濃厚的木製工藝品、漆器、紙玩偶等傳統民間工藝品。飯館經營的也全是地道美點，如麵類、糯米飯、五平餅（日本一種傳統烤年糕，但無乜味道，而且很黏，個人不太愛吃）等傳統料理，至於咖啡店、自動販賣機、便利店、麥當勞等一切與古街風貌不相符的現代店舖，通通無法容身此地。



此外，當地居民還制定了「維護妻籠居民憲章」，不僅保護古街驛站內的環境，對於附近的農地及山林，也嚴守「不賣、不借、不破壞」三大原則，以維護周邊的自然環境，可見居民對保育當地傳統文化與自然風貌極之重視，妻籠一帶的御嶽山故此能成為「日本三大靈山」之一（另外兩個為富士山及立山）。



妻籠宿古街的中央坐落了一幢南木曾町博物館，它建於1877年，採用已立法嚴厲禁採的珍貴檜木做成樑柱，細緻的格子窗盡顯日本江戶時代木建築傳統風格。整條古街其實不算長，但亭臺樓閣、水車屋、古老郵便局、遊客中心、神社、驛館酒家一應俱全，幾乎是整個古代東瀛文化的縮影，尚欠的可能是一套和服。



一行人來來回回的在古街上遊逛，看看酒舖食店、又看看博物館，轉瞬已過了兩個多鐘頭，但也完全感覺不到原來已逛了這麼久。單單是看古街兩旁的盆栽野花，也消磨了好一會。可能是旅行心情特別輕鬆之故，那裏的一花一草彷彿都是那麼的美；連平時不太愛吃的青瓜（因為怕它的草青味），也買來吃了半條，那種清甜味以往是從來未嘗過的，對青瓜也完全改觀了。



除了花草樹木外，妻籠古街上還遇到了四處閒蕩的花貓，以及屋簷上的雛燕。什麼是「索食聲孜孜」，在這裏就能體會到。此外，街上還經常看到寫著「下嵯峨屋」的牌扁，起初也不知道是什麼東西，走進去八卦下，才知是妻籠的傳統民居，當中不少其實已改建為民宿，部分則成了小型博物館，屋內放置了蓑衣、竹筐等日常生活用具，供遊客免費參觀，藉此瞭解江戶時代日本平民百姓的生活面貌，細看係咪有點「阿信的故事」feel呢！



雖說古街內沒有Seven或Circle K等便利店，但畢竟是遊客區，雪糕店還是少不了的，其中綠茶雪糕很值得一試，只售200円（15港元），加埋紅豆墊底則售400円，價錢與Haagen Daz、Dreyer's和其他生果乳酪雪糕也差不多。

當走到古街尾，看到一條拱橋橫跨湍急的木曾川，行程就告一段落。本來計劃翻山一直走到另一古驛站馬籠宿，但因時間不許可而改變了行程。大伙兒遂折返南木曾火車站提取行李，再乘搭下午4﹕00開出的列車，開赴第2站——松本。〈つづく〉