暗戀蓬萊桃花源@白川鄉

離開了古風盎然的高山，一行人繼續上路，乘個多小時巴士（車費2400円，約177港元）來到另一處群山環抱的人間桃花源「白川鄉」。說這裏就是陶淵明筆下的桃花源絕對不跨張，在這個恍如被時光遺忘了的寧靜小村莊，沒有令人目眩的霓虹燈、沒有繁囂的馬路、沒有叫賣聲，也沒有石屎森林，有的，只是一間間簡樸的合掌屋。

在這次旅行前，白川鄉這個名字只曾在無記電視劇《最美麗的第七天》（鄭嘉穎、周麗淇主演）中聽過，聽說該劇部分場景是在那裏拍攝的（播出時沒看過，後來才在網上重看片段，原來是冬天雪景實地拍攝的呢）。此外，對白川鄉唯一所知的東西，就是這裏於1995年已獲聯合國教科文組織列為世界文化遺產。



乘著巴士繞過一座又一座峻嶺，穿過了一條又一條隧道，突然眼前豁然開朗起來，遠處是長滿雲杉的山麓，山谷下則是一片同樣綠悠悠的水稻田，加上綿綿細雨，美得令人屏息靜氣，生怕輕微的呼吸聲都會打擾了四周的寧靜環境。

在巴士站下車，冒著毛毛雨，打起傘子兼拖著行李篋，沿著一條長吊橋走進荻町，雖然是有點狼狽，卻沒有令人煩厭的感覺。置身在這種恬靜舒泰的環境中，相信脾氣再暴躁的人，也不會有半點火氣吧！幸運地，預訂的民宿「幸工門」原來就在村口（領隊又記一功）。大伙兒安置好行李後，約只是下午三時左右，趁天色還算亮，立即拿起雨傘及相機，走到外面去感受一下合掌村的風情。



白川鄉的荻町已有百多年歷史，目前仍保存了百多間江戶時代的合掌屋。合掌屋是指以茅草蓋頂的日本傳統民房，由人手建造，全屋不用一根釘。由於屋頂呈「人」字形（方便卸走冬季時的積雪，以防壓毀屋頂），形態如兩手合握，故稱「合掌屋」。60年代白川鄉興建水壩，村民恐怕古老村莊風貌受破壞，於是在1971年成立了「白川鄉荻町村落自然環境保護會」，才將這片淨土保存下來。



荻町內其實只得一條大街，橫貫全村東西，兩端山坡同樣是雲杉樹林。比較特別的是西端的展望台，那裏其實是一處高地，可鳥瞰全町景致。雖然一直下著雨（有時甚至幾大雨），卻仍忍不住要冒險拿相機出來，拍下煙雨濛濛的白川鄉靚景，還有在香港已經非常少見的水稻田，以及有合掌屋圖案的渠蓋。



有山必有水，除了有壯麗的雲杉山林和靜寧的村莊景色外，白川鄉也有一條「神奇小溪」，名叫庄川。它的小支流遍佈全町大街小巷，有的在民居前流過，有的則引入了翠綠的水稻田，初時遠看以為那是普通坑渠，還看到有村民取水灌溉或洗毛巾之類的，心想﹕「唔係卦，用坑渠水來洗毛巾咁核突！」走近一看，才知原來是非一般的坑渠。與其說是坑渠，不如說是一條清澈見底的小溪（比城門河乾淨不知多少倍），還設有小水閘、水車和小瀑布。再睇真點，嘩！竟然仲有錦鯉魚添……唔係嘛！擦下對眼……真係無睇錯喎，仲有相為證添（下圖）！



沿小徑走遍了整個荻町，大約也只需兩個多小時，也有不少食店、紀念品店、小商店等，然而滿眼所見，所有東西都可說是「零污染」的﹕「坑渠」小溝沒有半點污水垃圾，巷陌、山徑上沒有什麼膠袋紙巾吹來吹去，空氣沒有半點灰塵，耳邊除了蟬鳴鳥聲外，也沒有半點噪音。瀟澆走一回，彷佛心靈也洗滌淨化了。



回到民宿內，立即洗個熱水澡，便又開飯了。在這種日本傳統合掌屋民宿內吃飯，也是第1次。這次當然也要入鄉隨俗，穿上和服盤膝坐在榻榻米上。然而飯吃了一半已經受不了，不是飯菜不合胃口，只是因為腳痺難耐，又要屈著肚子，實在太辛苦了，要不時站起來舒展一下筋骨，才能繼續吃下去。

吃過晚飯，雖然只是七時半左右，但由於鄉郊晚上四周黑漆漆的，沒什麼好看，房內除了床舖，就沒有什麼陳設了，也沒電視可看，唯有看看當天拍下的照片來消遣，又或與同行友人促膝夜談一會兒，9時多周公已嫁到（記得小時候返鄉下試過8點幾上床睡覺），加上紙窗門外滲進陣陣涼意，索性縮進被窩中呼呼大睡。



早睡自然早醒，但估不到五時半已經醒來（算來也睡了8個多小時），平時在香港做開夜鬼，五時半可能還未睡呢！簡單梳洗後，冒著6月清晨的涼意（絕對無誇張，真有點12月香港清晨時份的寒意），又忍不住走出去再次「洗滌心靈」。

清晨時份的白川鄉荻町，與下午時又有很大分別，街上遊人更少，在小路上踱著踱著，恍如全世界只剩下自己一個，冷清得來又沒有不安的感覺，也不怕會有賊打劫，因為極目所見也鮮有人影。由於前一天來到時不斷下雨，不太方便拍照，就趁這個晨早雨勢稍停，來補拍返一些靚景。沿途所見一草一木雖仍是昨日模樣，卻因為經一夜毛雨洗擦過，綠蕨草彷佛更嫩綠，紅玫瑰彷彿更艷紅。



心靈洗滌完後，又到醫肚的時候。沒錯，清晨出去時並沒有吃早餐，因為民宿老闆也未起身嘛！外面走一圈再回來，也不過是7時多（平時還在好夢中）。吃過早餐後，大家收拾好行李，還未到出車站乘巴士往下一站的時間，索性就在這間偌大的合掌屋民宿內四處逛逛。看看正門上掛著的歷史簡介，原來這間「幸工門」是荻町最早開設民宿的合掌屋，初時是接待來白川鄉修路的工人。大屋始建於300年前的江戶時代，最近一次大規模修葺是在1990年，當時動員了全町村民來重鋪草屋頂。正門牆上還張貼了一幀白川鄉冬夜的相片，真有點芬蘭聖誕老人村的味道，還隱約聽到它似在向人呼喚﹕「約定你下次冬天白雪紛飛時再來啦！」〈つづく〉

遺忘的卡式時光@許冠傑

講左咁多英文、日文歌，係時候要講講真係由細聽到大的粵語流行曲了吧！不過咁多年來廣東歌手如恆河沙數，點樣開頭好呢？我諗如果由「歌神」Sam Hui許冠傑講起，相信唔會有人反對吧！

許冠傑其實也是唱英文歌出身的，六十年代他就曾組成Lotus蓮花樂隊。以前也很愛聽他的英文歌，例如翻唱Robby Benson的《Blue Balloon》就是經典之一。在重溫他的廣東歌前，不如先聽聽以下這首有好青春的家燕姐參演的經典MV《Interlude》，也是Sam Hui經典歌中的經典。

講返廣東歌吧！若要數粵語流行曲鼻祖，相信一定係1971年的《鐵塔凌雲》。這首由阿Sam的哥哥許冠文填詞的名曲，時至今日三十多年來，一直是香港金曲中之金曲。《鐵塔凌雲》之所以歷久不衰，是因為歌中寫的「港人遊子心態」，真係三十幾年來幾代香港人共通的「移民」特點。《世事如棋》寫的是「人生多變人面叵測」的人生老哲理，但歌詞古雅﹕「若顰若笑難辨心中意，似比幕前做戲」，這些脫胎自古詩詞的歌詞，在Sam Hui不少歌中都有套用。

雖然許冠傑被譽為歌神，但原來在網上找他昔日的經典流行曲MV絕對不容易，可能是年代畢竟太久遠了吧！不能錯過的，還有許氏兄弟主演的1975年電影《天才與白癡》中的插曲《天才白痴往日情》。

除了《世事如棋》、《杯酒當歌》之外，許冠傑其實還唱過不少經典「勸世歌」，例如《浪子心聲》、《莫等待》、《學生哥》之類。除了文縐縐的「仿古」情歌和說教歌外，Sam Hui其實也有一些寫得較具現代感且真摯動人的情歌，當中的《印象》肯定是代表作。

許冠傑另一首很特別的歌《獨上西樓》，單看歌名已知脫胎自南唐詞人李後主的名作，「無言獨上西樓，殘月正當頭。何時復與卿遊，腸斷百般愁。才與你剛分手，轉眼又到深秋。痛念舊情淚滿眼，空悲嘆緣太暫……」活像是舊詞新唱。但最有趣的是，歌曲本身是來自Bee Gees其中一首很出名的歌《Holiday》。用中國古詞配上鬼佬樂章，確實是很大膽的「實驗」呢！

暗戀蓬萊桃花源@高山

睇完朝霞，在酒店吃過早餐後即收拾細軟，離開「不吃人間煙火」的上高地。上午10﹕30左右大伙兒乘巴士經平湯轉車，穿越了連串「時光隧道」和跨嶺吊橋，來到另一和風盎然的古鎮「高山」。

由長野縣西陲的上高地來到岐阜縣北部的高山，車程其實不算太遠（約兩個多小時），但車費也要4920円（約357港元）。幸而公路依山而建，穿過不少羊腸隧道，還要跨越幾十層樓高的吊橋，秀麗的山川靚景絕對不會令人打瞌睡。到達高山巴士總站才1﹕00左右，一行人拖著行李越過一條大街，不需3分鐘就找到酒店Country Hotel（4700円一晚，約340港元）。安置好行李後立即展開行程，去逛逛高山著名的三町古街及高山陣屋（上圖）一帶的古蹟。



酒店與巴士總站及高山JR火車站，其實都非常近。在站旁的遊客資訊中心外，張貼了一幀搶眼的秋季「高山祭」海報，上面印滿了各式古雅的山車巡遊大轎。「高山祭」是日本三大傳統祭典之一（另外兩個為鎌倉祭及彌生祭），高山祭可分為春天（4月中）的山王祭及秋天（10月初）的八幡祭，可惜到訪時是6月底，正好是春秋兩祭之間，緣慳了這個傳統盛典，唯有等下次吧！



高山與南木曾、妻籠宿、松本、上高地一樣，也有一條小河流經市內，名叫宮川（上圖左），跨越宮川的一條髹上鮮紅油漆的古橋，就是著名的中橋，連接起古老的城下町兩岸。建於16世紀的高山城下町，有「飛驒中的小京都」的美譽（飛驒是岐阜縣古稱），當中的「三町古街」保留了一系列傳統和式木結構民居，屋檐相連，裝在移窗外側的出格子古意盎然，比妻籠宿的古街更大更宏偉，遊人亦更多。時至今日，不少民居大多已改建為仙貝店、味噌店、漬物店、工藝品店甚至旅館等，售賣各式傳統食品和紀念品，賺遊客生意。



除了紅色的中橋外，沿宮川的古街依次還修建了筏橋、柳橋、鍛冶橋等，各髹上不同顏色，風格亦各異。上圖頂的一幅全景照，就是在中橋上拍的宮川景致，潺潺溪流映襯夾岸垂柳，彷彿將300多年的時空都凝住了。

由於時間不多，在古街穿梭走了一圈，只選了當中數間有趣的「名店」參觀，包括上圖這間售賣飛驒著名特產「山車酒」的老店。其實古街上的這些店舖，雖說是賺遊客生意，但絕對不是什麼LV、Gucci、Armani、Prada之類的名店街，也不會見到「7仔」、「麥記」之類的便利店及食店。全條街大多是已有逾百年歷史、沿襲自江戶時代的地道老牌商號。這間售賣山車酒的老店與街上其他老舖也一樣，表面上是一間商店，但其實也是歷史博物館，因為店內除了賣酒的櫃位外，還設有甚具特式的「歷史廊」，講解其家族逾百年的釀酒史，並陳列了古老的巨型釀酒桶和傳統蒸餾裝置，以及古雅的榻榻米品酒區。



除了「老店歷史博物館」外，三町古街上還有很多小店，售賣經典的五平餅（一種糯米軟燒餅，味道較淡，其實不太好味，約5港元）、豆沙包、綠茶雪糕之類的小吃。此外也有一些茶寮、味噌湯店等，像古代的露天茶座，也有不少遊客光顧。行至街尾還有一間「藤井美術民藝館」，建築外貌也甚古雅。古街上還不時有仿古人力車經過，專載遊客觀光，車伕還會串演導遊沿街介紹老店史蹟。



除了三町古街外，順道還遊了位於宮川另一岸的日本國家級遺產「高山陣屋」。始建於17世紀晚期的高山陣屋，百多年來都是德川幕府管轄飛驒領地的衙署。到了19世紀中葉明治維新後，陣屋仍是負責管理當地行政、財政及警政等事務的官府。戰後日本政府於1969年將飛驒縣事務所搬離陣屋後，歷時達270多年的高山陣屋官廳才正式關閉。其後陣屋經過3次大規模修復及整理，耗資達20億日圓（約1.5億港元），才能將江戶時代唯一遺留下來的衙署古貌完整重現眼前。



離開了高山陣屋，再向下一個古蹟景點國分寺進發，途中穿過了不少新舊參雜的大街小巷，路旁還有一些神社，以及仿照高山祭巡遊而豎立的飄色像，所以雖然這次在高山看不到這個盛大祭典，卻仍感受到一點點高山祭的熱鬧氣氛。



高山市其實不算大，大部分古蹟景點都只需步行十多二十分鐘便可到達。由三町古街、高山陣屋等向高山火車站方向走，也只十多分鐘便到了飛驒國分寺。與繁囂的三町古街相比，國分寺確實是「清淨地」，不僅遊客少，四周圍的民居也出奇的寂靜，只有陣陣蟬鳴在耳邊迴盪，更顯寺院庭園的寧謐。這座始建於聖武天皇年代（約公元729年，即中國唐朝玄宗開元年間）的古剎，是高山最古老建築物，後來本堂與七重塔毀於戰火，僅剩下園內一棵高40米、有1200歲的老銀杏樹見證千古風流世情變幻。及至14世紀室町時代，才重新興建本堂主殿；至於現有的三重塔，則是1821年江戶晚期於原七重塔石基上重建的。



遊畢國分寺，暮色漸濃，又到「醫肚時間」。領隊原打算帶大伙兒到高山最著名的老字號食店「丸明」幫襯，嘗嘗飛彈燒牛肉的滋味，然而向當地人問路時，卻經常見他們打出「X」手勢，心知不妙，最後在國分寺旁找到丸明店，門上竟掛了無限期停業的告示（後來返回酒店看電視，見新聞報道中經常有丸明老闆在記者會上向市民鞠躬道歉的片段，睇漢字估估下才知是丸明涉出售假飛驒牛肉被查封）。大家正茫無頭緒之際，路經一間鞋店入內逛逛，順便問問老闆夫婦有乜好介紹，他們就推介了上圖這間山武飛驒牛肉燒烤店，心諗﹕「地道老街坊推介的，應不會老點吧！即管去試試看。」

山武店的門面和店內陳設其實不算太「高貴」，但見店內也確實有不少街坊光顧，相信也不會太差。與丸明店一樣經營飛彈牛肉燒烤的山武店，老闆是一名四十多歲的「陸軍裝」大叔。大伙兒一進門，他即熱情推介其飛驒牛，說是比神戶牛還要矜貴、美味的牛肉，且是直接由牧場購入，強調絕非丸明的「假貨」，還會出口到台灣的牛燒店。一桌6人姑且點了兩大塊牛肉作網燒，其他的冰綠茶、玄米茶都是任斟任飲的，埋單計18384円（約1400港元），算是食得最豪的一餐，卻也是最回味的一餐。即使現在事隔數月，再睇返上面幾幀飛驒牛燒的特寫照片，彷彿仍能嗅到香噴噴的烤肉味，還嘗到那種入口即溶的鬆軟幼滑口感呢！〈つづく〉