在白川鄉的寧靜舒泰環境中洗滌完心靈後，約早上11時又要再乘巴士上路，繼續往日本阿爾卑斯山北麓走去，一直來到本州北部濱臨日本海的金澤。雖然只是短短約兩小時車程，景觀卻與之前的上高地、高山和白川鄉等山區大有分別。位於石川縣金澤平原上的金澤市，環境豁然開朗，而且確實地如其名，恍如泛起片片金光的古城。
有400多年歷史的金澤，坐落於野川和犀川之間，自1582年前田利家遷入設加賀藩後開始發展，至18世紀江戶時代已躍升至最高的一百萬石大藩，人口逾10萬，是當時僅次江戶、大阪及京都的日本第4大城市。雖然自明治維新後人口不斷南遷至太平洋沿岸城市，金澤目前仍有逾45萬人口，穩踞北國的第一大城市。
由於留在金澤的時間只有半天，所以約中午來到市中心後，即走到附近一間酒店「博懵」暫寄存行李，大伙兒立即又沿大街步行約15分鐘，來到近江町市場先醫肚。沒錯，在日本不少「街市」都是吃東西的好地方，價錢平之餘，選擇又超多，而且又新鮮。由於大家都餓了，就求其鑽進一間食店坐下，見店內也有不少本地人幫趁，相信也不會太差。打開menu一看，價錢也不貴，於是點了上圖的一碗蟹子海鮮魚生飯（2500円，約190港元）配海鮮麵豉湯，即大快朵頤。
滿足口腹之慾後，當然又要去開開眼界之慾，立即走去旁邊著名的金澤城逛逛，一來又可順便散下步，還可走走尾張町、橫安江町等古街。尾張町有不少百年老店，有點似高山的古街；橫安江町則有很多售賣傳統工藝品的店舖，包括已列為文化遺產的染織「加賀友禪」，還有融匯粗獷繪畫風格與鮮豔色彩的「九谷燒」陶瓷，以及用金澤金箔製作的工藝品。上圖則為金澤別院，分東西院，是金澤70多間佛教寺院之一，展現金澤作為中世紀日本佛教重地的輝煌歷史。
由於其他團友對逛古城興趣不大，都走了去shopping，所以就獨個兒看地圖穿插大街小巷（首次有「一個人在途上」的lonely planet感覺），來到古老的金澤城。正如大部分日本的著名古城一樣，金澤同樣也有一座古老城堡。始建於1546年的金澤城，本來是日本佛教派別一向宗的本願寺別院，後來加賀藩主前田利家擴建為主城堡。城中原本也有如松本城一樣的天守閣，樓高5層，但1602年遭雷擊焚毀後，又經過5次大火，最後終沒有再重建，只保留現存的石川門城廓、部分護城河、菱櫓、橋爪門續櫓、五十間長屋等古建築，整座建築物主要採用木製及入榫方式建造。此外，它那灰白色的瓦頂也非常奪目，即使在盛夏暑天仍好像披上一層白雪似的，與披上黑瓦的「烏城」松本城對比，兩城一黑一白相映城趣。
入城前先走過石川門，現存的石川門是1788年大火後重建的，是金澤城公園接連旁邊兼六園的入口，門前是一條高十多米的石橋，橫跨城前的大馬路。走進石川門，映入眼瞼的是超大的前園「三之丸廣場」，以及城堡東邊的菱櫓和西邊的橋爪門續櫓。所謂「櫓」，是指擺放兵器的倉庫，高3層的塔樓側是瞭望台；再加上橫貫中央、全長達70米的五十間長屋（同屬兵庫大樓），所以即是天守閣已毀，依然感受到古時金澤城的雄偉氣勢。
離開金澤城，穿過了石川門石橋，再去到旁邊的兼六園。被譽為日本三大名園之一的兼六園（另兩個為岡山縣後樂園及茨城縣偕樂園），是加賀藩的「御園」，取名「兼六」，其實是依據中國宋朝詩人李格非所著的《洛陽名園記》所述，名園必須兼具「宏大、幽邃、人力、蒼古、水泉、眺望」六大概念而修建，門票只300円（約23港元），但看看手表原來已經3時多，所以只簡單在園外兜了一圈就要離開，要趕返JR站會合團友，再乘4時多開出前往大阪的巴士。
大伙兒在JR站會合後，再到站旁的酒店取回行李。本來有意乘JR火車返回大阪，不過領隊考慮過乘火車（之前沒買JR pass）比巴士貴（巴士票價4300円，約328港元），而且巴士車程也不過4小時，為了慳返「彈藥」回到大阪繼續「血拚」，所以決定乘巴士。雖然不坐火車，但由於巴士站也是在火車站旁，返正還未到巴士開出的時間，所以順道逛逛火車站內的商場，發現站內也有不少現代設計及藝術建築，與外面的古城風貌迥異，似乎這裏又是一座「神奇時間廊」呢！〈つづく〉
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