記得首次聽到「日本長野縣」這個名字，是1998年當地舉行冬季奧運的時候。能當上冬季奧運主辦城市，長野肯定是日本其中一處著名滑雪聖地。事實上，那裏確實以高山峻嶺、奇峰峽谷及溫泉聞名，整個縣都是各具特色的觀光勝地。也由於擁有奇特的天然景觀，自古以來長野也是歸隱修行的淨土，民風古樸純厚。位於長野縣西南一隅的妻籠宿，同樣一脈傳承日本古代文化的足跡，走在古風盎然的街道上，彷彿時光在這裏停住了腳步，遲遲不肯走進現代社會。
由南木曾火車站到妻籠宿，本來可乘觀光巴士，但為了爭取時間，一行人決定分乘兩輛的士前往，路程其實很近，車費約1300円（94港元）。在妻籠宿古街外的停車場下車時，約是中午12﹕30，大伙兒急不及待要走進這條「時光隧道」。
妻籠宿是日本首座完整保留江戶街景的古驛站，目前已被列入該國的國家文化遺產名錄內。妻籠宿的歷史可上溯至300多年前、17世紀初德川家康結束戰國統一日本的時代。中國的秦始皇統一六國後，即修築馳道、直道加強全國統治，而德川家康當年亦以新京城江戶（即現今東京）為起點，修建5條主要道路聯系全國，當中以連接江戶和京都的東海道及中山道最重要。前者沿海線延伸，後者則走內陸，翻越險山峻嶺，全程約540多公里。由於東海道在夏季經常受颱風影響而中斷，更多旅人取道中山道來往兩京，而妻籠宿就是中山道上接近京都的一個繁忙古驛站，昔日不少武士商人都會在此歇腳洗塵和買賣貨物，因而繁榮一時。
走進妻籠宿古街，兩旁古老木造建築鱗次櫛比，大部分都只有兩層高，彷彿「龍門客棧」就在眼前。為了原汁原味呈現300年前江戶時代的街景，沿街所有電線都被埋在地下，遊人閒逛時絕對不會看到一根電線。古街兩旁的土產店，出售的也全是鄉土色彩濃厚的木製工藝品、漆器、紙玩偶等傳統民間工藝品。飯館經營的也全是地道美點，如麵類、糯米飯、五平餅（日本一種傳統烤年糕，但無乜味道，而且很黏，個人不太愛吃）等傳統料理，至於咖啡店、自動販賣機、便利店、麥當勞等一切與古街風貌不相符的現代店舖，通通無法容身此地。
此外，當地居民還制定了「維護妻籠居民憲章」，不僅保護古街驛站內的環境，對於附近的農地及山林，也嚴守「不賣、不借、不破壞」三大原則，以維護周邊的自然環境，可見居民對保育當地傳統文化與自然風貌極之重視，妻籠一帶的御嶽山故此能成為「日本三大靈山」之一（另外兩個為富士山及立山）。
妻籠宿古街的中央坐落了一幢南木曾町博物館，它建於1877年，採用已立法嚴厲禁採的珍貴檜木做成樑柱，細緻的格子窗盡顯日本江戶時代木建築傳統風格。整條古街其實不算長，但亭臺樓閣、水車屋、古老郵便局、遊客中心、神社、驛館酒家一應俱全，幾乎是整個古代東瀛文化的縮影，尚欠的可能是一套和服。
一行人來來回回的在古街上遊逛，看看酒舖食店、又看看博物館，轉瞬已過了兩個多鐘頭，但也完全感覺不到原來已逛了這麼久。單單是看古街兩旁的盆栽野花，也消磨了好一會。可能是旅行心情特別輕鬆之故，那裏的一花一草彷彿都是那麼的美；連平時不太愛吃的青瓜（因為怕它的草青味），也買來吃了半條，那種清甜味以往是從來未嘗過的，對青瓜也完全改觀了。
除了花草樹木外，妻籠古街上還遇到了四處閒蕩的花貓，以及屋簷上的雛燕。什麼是「索食聲孜孜」，在這裏就能體會到。此外，街上還經常看到寫著「下嵯峨屋」的牌扁，起初也不知道是什麼東西，走進去八卦下，才知是妻籠的傳統民居，當中不少其實已改建為民宿，部分則成了小型博物館，屋內放置了蓑衣、竹筐等日常生活用具，供遊客免費參觀，藉此瞭解江戶時代日本平民百姓的生活面貌，細看係咪有點「阿信的故事」feel呢！
雖說古街內沒有Seven或Circle K等便利店，但畢竟是遊客區，雪糕店還是少不了的，其中綠茶雪糕很值得一試，只售200円（15港元），加埋紅豆墊底則售400円，價錢與Haagen Daz、Dreyer's和其他生果乳酪雪糕也差不多。
當走到古街尾，看到一條拱橋橫跨湍急的木曾川，行程就告一段落。本來計劃翻山一直走到另一古驛站馬籠宿，但因時間不許可而改變了行程。大伙兒遂折返南木曾火車站提取行李，再乘搭下午4﹕00開出的列車，開赴第2站——松本。〈つづく〉
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